Orchidée Dendrobium Sur la photo, on dirait une œuvre d'art. Les capitules ciselés sont comme de la porcelaine, les couleurs sont vives et pures. Les botanistes classent ces plantes, apparues sur Terre dès la fin du Crétacé, il y a 65 millions d'années, parmi les épiphytes. Elles s'enracinent sur l'écorce des arbres et les rochers, s'adaptant à des conditions climatiques parfois extrêmes. Seule l'Antarctique est épargnée. Malgré leur capacité à résister aux caprices du climat dans leur milieu naturel, la culture des dendrobiums en intérieur requiert des connaissances spécifiques.
Description du Dendrobium
Environ 900 espèces d'orchidées sauvages ont été décrites. Grâce au travail des horticulteurs, 1 500 variétés d'épiphytes sont connues. Elles diffèrent par leur taille, leur forme et leur couleur, mais partagent également des caractéristiques communes.
Ce sont des racines aériennes dont la surface est recouverte de velamen, un tissu spongieux multicouche. Les plantes adultes possèdent une tige principale, les autres tiges étant appelées pseudobulbes. Ces derniers portent également des feuilles et des pédoncules floraux. Les feuilles, vertes, peuvent se situer au sommet de la tige ou s'étendre sur toute sa longueur ; leur forme varie selon l'espèce. La taille des inflorescences, leur couleur et la durée de la floraison dépendent également du type d'orchidée.
Les variétés les plus populaires cultivées par les horticulteurs :
- Le Dendrobium apollo, ou noble, atteint 90 cm de hauteur. Ses tiges charnues et ses feuilles elliptiques, disposées par paires, lui confèrent une grande taille. Ses fleurs blanches, jusqu'à 10 cm de diamètre, présentent une tache bordeaux sur la lèvre inférieure.
- Yamamoto est un hybride de Nobile. Ce sont des arbustes bas aux fleurs aux couleurs éclatantes. Ce groupe comprend également des variétés comme Spring Dream, Yellow Song, et d'autres encore.
- Une magnifique orchidée aux petites inflorescences d'un blanc immaculé (jusqu'à 3 cm) et au labelle jaune. Hauteur : jusqu'à 70 cm. Ses feuilles charnues et allongées sont situées au sommet de la tige.
- Le Dendrobium kingii est une épiphyte basse, atteignant 50 cm de hauteur, au feuillage étroit et portant un pédoncule terminal. Ses pétales présentent une coloration allant du blanc au violet. Ses inflorescences ont une forme remarquable, avec un labelle trilobé et des sépales soudés.
Il existe tellement de variétés d'orchidées qu'il est impossible de toutes les décrire. Mais lorsqu'on choisit une orchidée, il est important de tenir compte de sa période de floraison, de la qualité de l'engrais et de la durée d'ensoleillement. Si ces facteurs sont négligés, la plante mourra par manque de soins.
Orchidée Dendrobium - Entretien et multiplication
Séduit par la floraison dès l'achat, le nouvel acquéreur, s'il est jardinier novice, croit avoir acquis une plante facile d'entretien. Il est vrai que l'orchidée est belle pendant les premiers mois. Lors de la préparation avant la vente, le substrat a été enrichi en stimulateurs de croissance et en engrais, lui fournissant les nutriments nécessaires pour plusieurs mois. Cependant, si les conditions ne sont pas optimales, l'épiphyte dépérira.
Le Dendrobium nobile et ses variétés prospèrent en appartement, à condition de leur offrir des conditions naturelles. Il est important de respecter un cycle saisonnier avec des périodes bien définies de croissance active, de floraison et de repos.
- végétation - de nouvelles pousses apparaissent et des pseudobulbes se forment ;
- dormance - le bourgeonnement se produit ;
- floraison.
Les cycles de vie des différentes espèces d'orchidées varient. Cependant, les recommandations de base en matière d'entretien ne diffèrent que légèrement.
Choisir un emplacement
Les dendrobiums sont exigeants en matière de lumière. Ils préfèrent des journées longues d'au moins 12 heures, mais ils craignent la lumière directe du soleil, qui peut brûler leurs pétales et leurs feuilles délicates. Pour assurer une croissance vigoureuse, une lampe horticole est nécessaire.
Avant d'introduire des orchidées dans votre appartement, il est essentiel de choisir leur emplacement. Il est déconseillé de les déplacer par la suite : même un léger changement d'orientation peut stresser la plante, entraînant son flétrissement et le dessèchement des boutons. L'idéal est de placer le pot sur un rebord de fenêtre orienté est, nord-est, ouest ou sud-ouest. Une fenêtre exposée au sud est absolument à proscrire, car elle deviendra trop chaude en été.
Microclimat confortable
La plupart des épiphytes poussent sous les climats tropicaux, mais cela ne signifie pas nécessairement qu'elles exigent une chaleur constante et une forte humidité. Dans leur milieu naturel, elles doivent résister aux vents forts, à la sécheresse et à des périodes d'ombre occasionnelles. Pour assurer leur bien-être, vaporisez régulièrement les tiges et les feuilles, humidifiez le substrat et ajoutez de la sphaigne pour retenir l'eau. Il est cependant essentiel de bien vider le plateau d'eau, sous peine de voir les racines pourrir. Le taux d'humidité recommandé se situe entre 55 et 65 %.
Durant la période de croissance (printemps et été), les jeunes pousses se développent activement et forment des pseudobulbes qui accumulent nutriments et humidité. La température optimale est de 20 à 24 °C au printemps et ne dépasse pas 30 °C en été. Pendant la période de dormance (automne et hiver), il est préférable de maintenir la température entre 15 et 18 °C. Il convient alors de réduire l'humidité, la fréquence d'arrosage et d'éviter la brumisation. Dès l'apparition de nouvelles pousses sur les pseudobulbes, la période de dormance prend fin.
Pour stimuler la floraison, il est conseillé de créer des variations de température. Pendant la période de croissance, maintenez une température diurne de 20 à 25 °C et une température nocturne de 15 à 20 °C. Pendant la période de dormance automnale, maintenez des températures respectives de 12 à 18 °C et de 7 à 14 °C. En hiver, les variations de température sont inutiles ; une température diurne constante de 10 à 18 °C est alors maintenue.
Choisir un contenant et préparer le sol
Il est préférable pour les jardiniers débutants de planter la plante dans un pot transparent afin de pouvoir surveiller l'état du système racinaire.
Exigences relatives à la capacité d'atterrissage :
- nombre suffisant de trous de drainage ;
- Forme régulière, sans coudes sur les côtés - lors du rempotage à partir de pots ventrus ou incurvés, il est facile d'endommager les racines fragiles ;
- matériau - bois ou plastique.
Les contenants en verre ou en céramique sont déconseillés, car ils peuvent refroidir excessivement la partie souterraine de la plante. Les fleurs sont plus belles dans des paniers en osier, qui empêchent également l'eau de stagner.
Le substrat peut être acheté en magasin ou préparé soi-même. Pour cela, récupérez de l'écorce de pin ancienne, coupez-la en morceaux de 1 à 3 cm et faites-la bouillir pendant 15 minutes pour la désinfecter. Mélangez-la avec du charbon de bois, des racines de fougère séchées et désinfectées, de la fibre de coco ou des bouchons de liège concassés. Si le substrat est trop sec, ajoutez de la sphaigne, qui retient bien l'eau.
Les orchidées ont besoin de terre pour ancrer leurs racines : les nutriments s’accumulent dans les pseudobulbes. On peut toutefois ajouter de la tourbe ou de la mousse de polystyrène à ce mélange de terre, un peu inhabituel, pour l’aérer. Placez ensuite le récipient dans un plateau, versez de l’eau bouillante dessus et laissez reposer 15 minutes. Égouttez l’eau et laissez sécher la terre.
Hydratant
Un arrosage excessif peut rapidement provoquer le pourrissement des racines. Pour l'éviter, n'arrosez la plante que lorsque le substrat est complètement sec. Il est préférable d'éviter l'eau du robinet, ou de la laisser décanter puis de la diluer à parts égales avec de l'eau distillée. L'eau de pluie est idéale. Pendant la période de croissance, arrosez deux fois par semaine, une fois par semaine en automne et une fois par mois en hiver. Vous pouvez utiliser un arrosoir ou immerger le pot dans une bassine d'eau pendant 10 à 15 minutes. Si de l'eau déborde accidentellement sur les feuilles ou les bourgeons, épongez-les délicatement avec un chiffon doux.
Fertilisation
Vous pouvez acheter en magasin un complexe minéral spécialement conçu pour les orchidées. Avant d'arroser, diluez-le selon les instructions. Cependant, les jardiniers expérimentés recommandent de le diluer deux fois plus avec de l'eau. Si vous avez acheté un complexe classique pour orchidées à fleurs, diluez-le à raison de 1:3. Pendant la période de croissance active, utilisez un engrais riche en azote. Lorsque les bulbes commencent à se former et que le dendrobium se prépare à fleurir, passez à un engrais potassique-phosphoré.
Pour stimuler la floraison, vaporisez le feuillage. Dans ce cas, diluez la solution à 1:5. Les granulés, les comprimés et les remèdes maison sont déconseillés. Il est déconseillé de faire des expériences avec les orchidées.
Comment se débarrasser des maladies et des insectes nuisibles
Les symptômes d'infection comprennent le jaunissement et la pourriture des tiges et des feuilles, une absence prolongée de floraison et le flétrissement des boutons floraux. L'orchidée doit être immédiatement isolée des autres plantes, les parties atteintes coupées et les plaies traitées avec du vert brillant ou du charbon actif broyé. Les infections bactériennes permettent généralement la guérison des plantes, tandis que les infections virales nécessitent leur destruction.
Les dendrobiums sont sensibles aux parasites si les consignes de culture ne sont pas respectées, notamment en cas d'arrosage excessif ou d'air trop sec. On peut les contrôler avec des remèdes maison : vaporiser une solution savonneuse une à deux fois par semaine et retirer les larves des feuilles à la main. En cas d'infestation importante, l'utilisation d'insecticides est indispensable. Actellic est efficace contre les parasites courants des orchidées, tels que les pucerons, les tétranyques et les thrips.
Soins pendant la période de dormance
Il n'est pas nécessaire de tailler les orchidées. Coupez les feuilles et les boutons fanés, et une fois la floraison terminée, retirez les bulbes et les tiges desséchées. Dans ce dernier cas, laissez le moignon. Cela permet de préparer l'orchidée à sa période de dormance et de préserver son aspect décoratif.
Pendant la période de dormance, cessez d'arroser et placez le pot dans un endroit sec, lumineux et frais. Dès l'apparition des premiers signes de croissance, reprenez les soins habituels. La période de dormance dure environ deux mois.
Transplantation et propagation
Après l'achat, il n'est pas nécessaire de transférer le substrat dans un substrat frais : les nutriments se conserveront pendant 4 à 6 mois. La transplantation est en cours. pour les raisons suivantes :
- Les racines ont poussé, ont rempli le récipient et se sont retrouvées à l'étroit.
- Le substrat s'est émietté et les racines ne peuvent plus maintenir la fleur en position verticale.
- Des traces de pourriture ont été constatées dans la partie souterraine.
- Le sol est devenu salé.
Lors du rempotage, retirez les racines et l'écorce abîmées. Manipulez la plante avec précaution pour éviter d'endommager les jeunes pousses fragiles.
Il est difficile d'obtenir des descendants en les multipliant en intérieur. Dans la nature, même de simples fragments de plante prélevés sur la plante mère produisent des rejets. Mais cela vaut tout de même la peine d'essayer.
La méthode la plus simple consiste à séparer les rejets qui se forment à partir des bourgeons situés à la base de la tige. Utilisez de la sphaigne pour les faire raciner, en recouvrant le dessus pour créer une mini-serre. Après un certain temps, les rejets s'enracineront et fleuriront comme des orchidées adultes.
Une autre méthode relativement simple consiste à utiliser des boutures. On coupe un pseudobulbe sans feuilles, portant des bourgeons dormants, à la base. On divise ensuite les bulbes de manière à ce que chacun contienne 2 à 3 bourgeons. On désinfecte les plaies avec du vert brillant ou du charbon actif broyé, puis on place les boutures dans un récipient rempli de sphaigne. On déplace la serre dans un endroit lumineux et on la maintient à une température de 20 à 22 °C. On arrose le terreau au besoin et on aère si de la condensation se forme sur le couvercle. Les racines se forment généralement en 3 semaines. Une fois qu'elles atteignent une longueur d'environ 5 cm, les nouvelles orchidées sont rempotées individuellement dans des pots remplis de substrat.
La division du pied mère est plus délicate. Lors du rempotage, utilisez un couteau bien aiguisé pour séparer les rhizomes, les pseudobulbes et les jeunes pousses d'un arbuste comptant 5 à 8 pousses. Désinfectez les coupes et laissez-les sécher à l'ombre pendant 12 heures avant de les planter dans un substrat pour orchidées. La plante nécessitera un peu plus d'attention au début. Il peut être nécessaire de la recouvrir d'un film plastique pour l'isoler. Dès l'apparition des nouvelles feuilles, poursuivez les soins habituels.
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