Un article traite de la plantation de graines de poivron pour les semis dans les régions de Russie centrale.

Les dates de plantation des poivrons en Russie centrale varient considérablement en fonction du climat des différentes régions et de la période de maturation des espèces et variétés choisies. Lors de la consultation des prévisions météorologiques et des informations sur les emballages de semences, les maraîchers doivent également tenir compte du calendrier lunaire, en l'occurrence pour 2024. Un tableau des jours favorables et défavorables a été établi en fonction des phases de la lune.

Caractéristiques agroclimatiques de la ceinture centrale

La région se caractérise par un climat continental tempéré, avec des étés chauds et des hivers froids, sans gelées sévères ni variations brusques de température. La saisonnalité y est marquée. Le terme « zone tempérée » n'étant pas strictement défini, il peut désigner des régions aux conditions agroclimatiques distinctes. Cependant, certaines caractéristiques communes permettent de les regrouper au sein d'une même région.

La température moyenne mensuelle de la région, en juillet (le mois le plus chaud), oscille entre 16 et 18 °C, tandis qu'en janvier (le mois le plus froid), elle descend à -10 °C. Les précipitations sont normales, ce qui classe la région dans la zone d'humidité modérée. Le relief est plat. Les sols varient de fertiles (limon, tchernoziom) à moins fertiles (podzoliques). Ces derniers nécessitent une fertilisation pour conserver une composition optimale.

Variétés appropriées

Pour la culture des poivrons dans le climat de la région, notamment en région moscovite, il est important de tenir compte des longs printemps et des courts étés caractéristiques. Afin d'obtenir une récolte abondante de fruits mûrs, il est préférable de privilégier les variétés précoces et résistantes au froid. Certaines variétés, même présentant ces caractéristiques, peuvent ne pas prospérer sous les climats tempérés ; il est donc conseillé de choisir des variétés spécifiquement adaptées à ces régions.

Asti

Variété rustique autorisée à la culture dans toute la Russie, y compris en Sibérie. Les plants sont bas, atteignant une hauteur maximale de 75 cm. Cette variété est considérée comme précoce, avec un cycle de culture de 100 jours. Elle se prête bien à la culture à partir de semis. À maturité biologique, lorsque les légumes jaunissent, les fruits pèsent entre 250 et 270 g et ont une épaisseur de paroi de 1 cm.

Antiquités

Variété potagère semi-déterminée à haut rendement et à maturation précoce. Elle entre en floraison seulement 70 jours après la germination. La maturité technique est atteinte au 105e jour et la maturité biologique, lorsque les fruits deviennent rouges, au 150e jour. Les plants sont de taille moyenne, atteignant une hauteur de 1,2 m, avec un feuillage moyen. Cette variété se caractérise par une longue fructification et des rendements stables. Elle est résistante au virus de la mosaïque du tabac.

Boyarin

Les plants standards ne dépassent pas un demi-mètre de hauteur. À maturité biologique, soit 140 jours après la germination, les fruits rouges pèsent entre 90 et 160 g. Riches en carotène et en vitamine C, ils sont parfaits pour être farcis. Leur chair a une épaisseur d'environ 8 mm. Ce produit, issu de sélectionneurs sibériens, est cultivé exclusivement à partir de semis.

Vésuve

Plantes vigoureuses d'environ 80 cm de haut, aux tiges robustes. Cette variété se caractérise par une bonne production de fruits et une bonne tolérance à de nombreuses maladies spécifiques. Les gros fruits, à la chair épaisse (7-8 mm), peuvent atteindre un poids de 200 g par fruit. À maturité, ils passent du vert au rouge foncé. Ils se consomment frais ou en conserve.

Blondie F1

Cet hybride se caractérise par des buissons de taille moyenne aux entre-nœuds courts. Ses fruits cubiques, à chair épaisse, mûrissent précocement (60 jours après la transplantation des jeunes plants en pleine terre). Un spécimen commercial pèse 190 g. Cet hybride est apprécié pour sa tolérance aux éléments suivants :

• changements de température ;
• maladies fongiques ;
• augmentation de l'acidité du sol.

« L'homme bien »

Même en pleine terre, sans bâche, les poivrons se développent rapidement : la première récolte a lieu seulement 90 jours après la germination. Le plant, de taille moyenne et moyennement ramifié, atteint 80 cm de hauteur. Les fruits sphériques rougissent à maturité. Leur goût, totalement dépourvu d’amertume, confère à cette variété une grande polyvalence.

Annouchka

Un poivron doux prometteur. À maturité, il devient jaune. Cette variété est adaptée aux climats tempérés. Cependant, grâce à sa tolérance à la sécheresse et à la chaleur, elle est souvent cultivée dans les régions du sud, caractérisées par de faibles précipitations et des étés longs. Sa chair est d'épaisseur moyenne. Le fruit pèse 130 g et le rendement est de 10 kg/m².

Émélie

D'après les maraîchers, c'est l'une des meilleures variétés pour les climats tempérés. Les plants ne dépassent pas 70 cm de hauteur. La récolte commençant 100 jours après la germination, cette variété est considérée comme précoce. Bien que la chair du fruit soit fine, il est très juteux. Chaque fruit pèse 120 g. Sa polyvalence fait d'« Emelya » une variété appréciée aussi bien pour la production familiale que pour la production commerciale, en vue de la vente ou de la transformation.

Cardinal F1

Hybride ultra-précoce, la récolte commence à maturité technique dès 90 jours après la germination. Les plants, résistants à la pourriture, n'excèdent pas 60 cm de hauteur. La maturité biologique est indiquée par la couleur pourpre des fruits cubiques, pesant jusqu'à 320 g. Leur chair sucrée et légèrement amère est à l'origine de cette saveur.

Échéances

Semer en fonction du calendrier lunaire doit être adapté aux conditions climatiques de la région. Il convient également de tenir compte des caractéristiques variétales et des recommandations du fabricant, telles qu'indiquées sur l'emballage des semences.

Au bord de la lune

L'influence de la Lune, satellite naturel de la Terre, est un fait incontestable et scientifiquement prouvé. Mais l'impact de cet astre dépasse le cadre des phénomènes naturels et de l'humanité pour toucher également la végétation.

Ici, les phases et les signes du zodiaque sont déjà pris en compte, vous n'avez aucun souci à vous faire, tout est vérifié à 100%.

Voici les dates défavorables :

• Février : 9-11, 23-25 ​​;
• Mars : 9-11, 24-26 ;
• Avril : 7-9, 23-25.

Influence des variétés

Les variétés de sélectionneurs sont divisées en trois groupes selon leur période de maturation : précoces, de mi-saison et tardives. Les plants sont repiqués en pleine terre à différents âges, selon la variété. Les variétés précoces sont repiquées entre 55 et 65 jours, les variétés de mi-saison entre 65 et 70 jours, et les variétés tardives entre 70 et 80 jours. Pour un calcul plus précis, partez de la date de plantation prévue et soustrayez le nombre de jours suivant :

• émergence des semis - 5-10 ;
• adaptation après la cueillette - environ 7 à 10 ;
• L'âge standard des semis auxquels ils peuvent être plantés à un emplacement permanent est de 55 à 70 ans.

Dates défavorables

Notre satellite naturel a bien plus qu'une simple influence positive sur la croissance des plantes. Il existe des phases de cet astre durant lesquelles les semis et les plantations sont déconseillés. Lors des nouvelles lunes et des pleines lunes, les cultures potagères sont vulnérables aux maladies, fragiles et les zones endommagées mettent longtemps à se régénérer ; les graines risquent donc de ne pas germer.

Les jeunes plants sont également vulnérables durant ces stades. Après la transplantation, ils nécessitent un temps de récupération plus long. Pour garantir une abondance de fruits de haute qualité et riches en nutriments, il est préférable d'éviter tout semis ou transplantation aux dates inadaptées, comme indiqué ci-dessous.

Tous les autres jours sont neutres.

Caractéristiques du forçage

La culture des semis présente certaines subtilités. Pour garantir un rendement optimal, les plants doivent être robustes au moment de leur plantation au jardin. Il faut éviter les variations brusques de température, les erreurs lors de l'éclaircissage et les repiquages ​​intermédiaires en pots individuels. Un manque de rigueur dans les pratiques culturales peut entraîner un épaississement des tiges et un affaiblissement du système immunitaire des semis.

Préparation du sol et des semences

Pour garantir une germination uniforme, il est essentiel d'utiliser des plants viables. Commencez par inspecter les graines. Retirez celles qui sont flétries ou abîmées. Les graines saines sont désinfectées avec une solution fongicide : placez-les dans un sac en tissu et faites-les tremper dans de l'eau additionnée d'un produit de traitement pour semences. À défaut, utilisez une solution de permanganate de potassium. Le temps de traitement est de 20 à 30 minutes.

Ensuite, les graines sont lavées sans être retirées du tissu. Pour améliorer la germination, elles peuvent être trempées pendant 12 heures dans une solution d'Epin. Préparer une solution de travail à raison de 1 à 2 gouttes pour 100 ml d'eau. Après traitement, les graines sont réparties entre deux couches de tissu propre et humide, recouvertes pour éviter une évaporation trop rapide, et placées dans un endroit chaud à 25 °C. Après une à deux semaines, les germes apparaîtront.

En attendant la germination, préparez le substrat de semis. Si vous utilisez un terreau universel prêt à l'emploi, ajoutez-y du sable de rivière grossier avant utilisation pour améliorer le drainage. Le ratio est de 3:1/2. Les maraîchers expérimentés préfèrent préparer eux-mêmes leur substrat. Ils mélangent de l'humus, de la tourbe et du sable lavé dans un ratio de 2:2:1.

Semis et entretien

À la fin de l'hiver ou au début du printemps, lorsque le moment est optimal, commencez à semer. Voici les étapes à suivre :

1. Le récipient pour semis est lavé avec une solution de permanganate de potassium, rempli du mélange de terre préparé et légèrement compacté de sorte que le niveau de terre n'atteigne pas le bord - 2 cm.
2. À l'aide d'une pince à épiler, espacez les graines germées de 1,5 à 2 cm. Évitez de les serrer trop, car un espacement excessif priverait les jeunes pousses de lumière et les ferait s'étioler.
3. Les semences sont saupoudrées de terre par-dessus (une couche de 1 à 1,5 cm) et légèrement compactées.
4. Arrosez soigneusement les cultures en veillant à ce que les graines ne soient pas entraînées à la surface du substrat.
5. Le récipient est placé sous un film plastique, ce qui empêche l'évaporation rapide de l'humidité et crée un effet de serre.

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Comment repiquer des plants de poivrons à la maison
Le repiquage consiste à séparer les racines des jeunes plants afin de les transplanter dans des trous individuels pour favoriser leur croissance et leur développement. Cette opération est également effectuée lors de la transplantation.

 

Lorsque les semis apparaissent (cela se produit généralement le 55e jour après le semis des graines germées), le récipient est transféré sur un rebord de fenêtre lumineux dans une pièce où la température est de 15 à 17 °C. Arroser les semis Lorsque la couche superficielle sèche, maintenez le substrat constamment humide, mais évitez la formation d'eau stagnante dans le bac. Utilisez de l'eau tiède et reposée.

Pour minimiser le risque de pourriture des racines, repiquez les jeunes plants lorsqu'ils ont deux vraies feuilles. Ce stade de développement correspond à la troisième ou quatrième semaine suivant l'apparition des premières pousses. Repiquez les plants sans les enterrer. S'ils s'étiolent, ne les repiquez pas à plus de 5 mm de profondeur. Avant le repiquage, arrosez le substrat dans le godet et laissez l'excédent d'eau s'écouler dans le plateau.

On choisit de petits contenants pour le rempotage, car la plante a une croissance lente. Dans des pots de 150 ml, la plante s'enracine plus rapidement dans le terreau, celui-ci ne s'acidifie pas à l'arrosage et les racines sont moins susceptibles de pourrir.

Instructions étape par étape :

1. Les jeunes plants sont prélevés par les « oreilles » afin de ne pas endommager la tige.
2. Le trou dans la coupelle est plus grand que le système racinaire de la plante.
3. Placez le plantule avec les racines redressées.
4. Saupoudrer de terre et tasser légèrement.
5. Humidifiez délicatement en maintenant le jeune plant jusqu'à ce que l'eau soit complètement absorbée.
6. Si la terre s'est trop tassée après l'arrosage, ajoutez un peu de mélange de terre.
7. Les jeunes plants sont placés sur le rebord de la fenêtre, ce qui les protège pour la première fois des rayons directs du soleil.
8. Veillez à ce que la terre dans les pots ne se refroidisse pas trop (au moins 15°C).

Prévention des maladies

Pour protéger les jeunes plants des agents pathogènes, il est essentiel de respecter les bonnes pratiques agricoles. Avant le semis, le sol et les semences doivent être désinfectés, car ils peuvent être porteurs d'infections, surtout s'il s'agit de semences cultivées à domicile. Il est important d'éviter l'excès d'arrosage et les variations de température, qui peuvent entraîner le développement de la pourriture des racines et de la jambe noire.

Conseils utiles

Pour optimiser le rendement, évitez que les pousses ne se lignifient. Si les tiges des jeunes plants deviennent ligneuses, elles s'épaissiront (et risquent de se fendre en cas d'arrosage abondant et continu). Ces plants ne pourront pas nourrir correctement l'ovaire et le rendement sera nettement inférieur à leur potentiel.

Comme les légumes ne sont pas particulièrement résistants à la pourriture des racines, le repiquage des jeunes plants en pots individuels diffère du repiquage des tomates, par exemple. Lors du repiquage des poivrons au stade de deux vraies feuilles, il ne faut pas les planter trop profondément, jusqu'aux cotylédons. Autrement, le risque de retard de croissance, de maladie prolongée, voire de mort par infection fongique, est élevé.