La taille de printemps des poiriers n'est pas une tâche facile, mais elle est nécessaire pour obtenir des récoltes abondantes.

Le poirier est capable de former sa propre cime, ce qui favorise la production de fruits. Toutefois, pour optimiser la récolte et prolonger sa durée de vie, il est nécessaire de corriger sa forme. La taille s'effectue principalement au printemps, avant la montée de sève.

Si vous n'êtes pas sûr(e) de pouvoir réaliser cette procédure vous-même, nous vous recommandons de consulter le guide du débutant. Il contient un schéma clair de la couronne et une explication détaillée, étape par étape, illustrée de photos.

Nécessité de la procédure

Lorsque la croissance et l'orientation des branches d'un arbre fruitier ne sont pas entravées, elles forment une cime dense et étalée. La lumière du soleil n'atteint pas le cœur du feuillage, ce qui entraîne une faible nouaison et un développement médiocre des fruits.

Ainsi, l'objectif principal de la taille est de créer les conditions optimales pour un rendement maximal et d'assurer la bonne santé de l'arbre. Une taille effectuée au bon moment peut augmenter le nombre de saisons de fructification.

Limiter la croissance et éclaircir le feuillage a un effet bénéfique sur la résistance des plantes aux maladies et aux ravageurs. De manière générale, la taille remplit trois objectifs principaux : augmenter la pénétration de la lumière au sein du feuillage, améliorer la circulation de l’air dans la couronne et prévenir les maladies. La taille est également nécessaire pour les raisons suivantes :

1. Formation de la cime. Un arbre à la cime bien formée produit une récolte abondante et stable, est plus facile à entretenir et donne des fruits.
2. Régulation de la croissance. En taillant les jeunes pousses à différentes longueurs, vous pouvez contrôler le rythme de développement de la plante.
3. Éliminer l'irrégularité de la fructification. Les jardiniers constatent souvent qu'un poirier peut donner une récolte abondante une année, une petite l'année suivante, voire aucun fruit. La taille des branches permet d'éliminer cette variabilité.
4. Amélioration des fruits. Ce procédé annuel permet d'obtenir des fruits plus gros et au goût plus prononcé.

Moment optimal

Il est difficile de déterminer le moment précis pour effectuer cette opération. Certains jardiniers insistent sur le fait que la taille doit être effectuée lorsque la température extérieure est inférieure à zéro. Cependant, elle doit impérativement être réalisée avant l'apparition des premières feuilles. Il est également impossible de fixer une date précise.

Le printemps n'arrive pas d'un coup.et, en raison des conditions météorologiques changeantes, les journées chaudes commencent différemment d'une année à l'autre.

Il est toutefois possible d'estimer la période approximative de la taille. Celle-ci dépend de la zone climatique où se situe l'arbre. En Russie centrale, la taille est effectuée dès la fin mars ou la première semaine d'avril. Dans les régions du sud, où les hivers sont plus courts, les travaux commencent un mois plus tôt. Dans les climats plus froids, les arbres sont taillés plutôt vers la fin avril ou le début mai.

Technique

Les jardiniers expérimentés réalisent eux-mêmes la taille et le rajeunissement de la cime. Les débutants ou les amateurs devraient se former auprès de professionnels ou mieux comprendre les subtilités de la technique. Une taille incorrecte peut entraîner des maladies, voire la mort de l'arbre. Les jardiniers doivent disposer du matériel nécessaire et bien connaître la structure de l'arbre, les techniques appropriées et savoir comment protéger les coupes.

Outils nécessaires

Il est préférable de préparer les outils et le matériel auxiliaire à l'avance. Des outils manquants ou défectueux peuvent retarder le début de la taille de plusieurs jours. Dans ce cas, vous risquez de ne pas pouvoir terminer le travail dans les délais optimaux. Vous aurez besoin des outils suivants :

1. Sécateurs et ébrancheurs de jardin. Ils servent à tailler les branches fines.
2. Un couteau bien aiguisé. Il est indispensable pour tailler les branches très fines.
3. Une scie à métaux. Elle sert à couper les grosses branches et le tronc.
4. Sécateur avec rallonge pour travailler la partie supérieure de l'arbre.
5. Échelle.
6. Un produit protecteur pour les plaies fraîches. Vous pouvez utiliser de la peinture à l'huile, de l'huile siccative naturelle, de l'huile de lin, du vert brillant ou d'autres substances.

La structure et la structure du bois

Pour qu'un poirier se développe correctement, sa cime doit être équilibrée. Cela signifie que les branches principales doivent être orientées dans des directions différentes par rapport à l'axe vertical de l'arbre, et que leur taille et leur poids doivent être sensiblement égaux.

Cette conception assure une répartition uniforme du centre de gravité, empêchant ainsi le poirier de pencher et augmentant considérablement sa stabilité. Il est donc important d'étudier et de comprendre la structure de l'arbre.

Ce qu'il faut couper

Avant de commencer la taille, il est important d'examiner attentivement la structure de l'arbre sous tous les angles, afin de déterminer quelles branches supprimer et lesquelles conserver, en se basant sur l'équilibre décrit précédemment. La première taille (la taille principale) est effectuée immédiatement après la plantation du jeune plant. Elle favorise la ramification et la formation de branches fructifères. Les gourmands, qui se développent en abondance après la dormance hivernale, sont supprimés séparément.

Règles

Avant de commencer, déterminez l'ordre de coupe des branches. Supprimez d'abord les rejets qui se sont formés sur le tronc. Ensuite, taillez les branches verticales. Lorsque vous utilisez des outils de coupe, soyez attentif à vos mouvements et surveillez la position des rejets voisins.

Un faux pas peut endommager l'écorce délicate de l'arbre. Une coupure superficielle mettra longtemps à cicatriser. Si vous devez couper des branches de plus de 3 cm de diamètre, taillez-les d'abord par le dessous, puis par le dessus. Cela évitera que la branche restante ne se fende.

Protection contre les coupures

Lors de l'élimination des parties indésirables, le bois exposé, non recouvert d'écorce, doit être protégé par un produit spécifique afin d'éviter l'absorption d'eau et la pourriture. Les dommages de faible diamètre favorisent une meilleure cicatrisation. Toutefois, si la branche ne dépasse pas 30 mm de diamètre, l'application d'un produit protecteur est inutile. Pour les branches plus importantes, seul le bord extérieur doit être traité. Le mastic protégera le cambium d'une perte d'humidité excessive.

Types d'élagage

La taille des jeunes pousses et des vieilles branches est l'une des interventions les plus importantes pour l'entretien des arbres. Selon l'âge du poirier, on distingue la taille de formation, la taille de rajeunissement et la taille sanitaire. Ces interventions permettent à l'arbre de se développer correctement, de produire des fruits plus longtemps et d'obtenir une récolte plus abondante. Pour comprendre cette stratégie, restesIl convient de prendre en compte le fait que, tout au long de leur vie, les plantes traversent certaines étapes de développement liées à l'âge.

Formatif

Procédure visant à obtenir une cime bien étalée et une structure robuste. Seuls les jeunes plants sont soumis à cette procédure, et uniquement au printemps. La mise en forme commence en pépinière, où l'arbre est taillé selon les critères requis. Règles de base :

1. Commencez par déterminer la taille approximative de la cime de l'arbre à maturité. S'il est planté près d'une maison, ses branches étalées ne doivent pas faire d'ombre aux fenêtres. Lors de la plantation d'un poirier près d'un chemin piétonnier ou d'une zone de circulation, les pousses inférieures doivent être taillées afin de ne pas obstruer la vue.
2. Lors de la taille, ils s'efforcent d'obtenir un tronc droit et vertical avec une cime équilibrée.
3. Une cime provisoire se forme sur le jeune plant. La cime définitive apparaîtra lorsque l'arbre aura atteint la taille souhaitée. Ensuite, la cime provisoire et la couronne environnante sont supprimées. À mesure que la tige principale se développe, sa direction est surveillée et la tige secondaire est supprimée lorsque la tige principale commence à se diviser.
4. Supprimez les branches fortement courbées qui poussent le long de la couronne. Elles peuvent faire de l'ombre aux autres pousses, les desséchant et les faisant mourir.
5. Éclaircissez la cime. Un grand nombre de branches regroupées en un seul verticille nuit au développement d'un arbre mature. À mesure que les pousses s'épaississent, elles commencent à se rejoindre et à s'entremêler. Les supprimer à ce stade est problématique, car cela peut causer des dommages importants et potentiellement permettre à une infection de pénétrer dans le tronc.
6. La taille des poiriers s'effectue avant qu'ils n'atteignent 20 à 25 ans.

Couronne à plusieurs niveaux peu profonds

La structure de l'arbre est très proche de sa forme naturelle. Les branches sont disposées en groupes horizontaux, formant des étages de fructification. La formation de l'arbre commence à l'âge d'un an. Sur un jeune arbre, la zone du tronc est mesurée à 0,5 m de la surface du sol.

Il est déconseillé de laisser l'arbre plus court : les branches basses gêneront l'entretien du verger de poiriers. Il est également déconseillé de laisser le tronc trop haut. En été, il sera exposé au soleil direct, ce qui provoquera des brûlures thermiques, et en hiver, des fissures dues au gel risquent d'apparaître.

Mesurez 30 cm supplémentaires à partir du bord du tronc. Ce sera le premier étage de branches principales. Supprimez toutes les pousses situées au-dessus de ce point. Ne conservez qu'un seul bourgeon bien développé, situé juste au-dessus de la coupe des épines. Ceci est nécessaire pour garantir la verticalité parfaite du tronc.

La coupe se fait au-dessus du bourgeon, à l'aide d'un couteau bien aiguisé, en formant un angle de 30° avec l'axe de la tige. Cette opération doit être réalisée avec une extrême précaution : il faut éviter de laisser un moignon trop long ou de tailler excessivement la base. En cas de doute, il est possible de laisser une pousse d'environ 10 cm. Celle-ci servira à attacher la nouvelle pousse à l'épine.

En été, vérifiez la présence de pousses sur le tronc. Si elles se sont développées, pincez-les au-dessus de la quatrième feuille. Leur croissance s'arrêtera ensuite, mais elles contribueront à la croissance du tronc et à la formation de la rangée inférieure de branches charpentières.

L'année suivante, les pousses envahissantes sont également supprimées du tronc. Trois branches épaisses sont conservées à l'emplacement des branches charpentières, orientées symétriquement par rapport à l'axe de l'arbre. La première est placée au niveau du tronc, et les suivantes sont espacées d'environ 15 cm. L'orientation souhaitée des branches est un angle de 120° entre elles.

Si des rejets se sont formés sur le tronc, parallèlement à celui-ci, il convient de les supprimer. Ce sont des branches concurrentes qui poussent tout aussi vite, mais elles ne sont pas adaptées comme branches principales. En grandissant, ces rejets risquent de se casser et d'endommager le tronc principal.

Outre les branches concurrentes, les autres branches vigoureuses qui ne font pas partie du tronc principal sont complètement supprimées. La coupe se fait à la base, là où s'est formé un renflement circulaire. C'est de là que vient l'expression horticole « tailler jusqu'au cerne ». Ce renflement contient de nombreuses cellules actives capables de se diviser rapidement. Grâce à ces cellules, les dommages sont rapidement réparés.

Il est préférable de ne pas tailler les petites branches (jusqu'à 30 cm de long). La plupart d'entre elles sont davantage destinées à la fructification qu'à la croissance. Les jardiniers débutants l'ignorent souvent et taillent tout de la même manière, persuadés d'agir correctement. Les branches principales, quant à elles, nécessitent une attention particulière. Afin d'assurer leur développement homogène, elles bénéficient de conditions spécifiques. L'extrémité des pousses est laissée à peu près au même niveau.

Les branches les plus longues sont courbées vers le sol, tandis que les plus courtes, au contraire, sont dressées vers le haut.

L'année suivante, un second étage fructifère se forme. Trois branches squelettiques sont conservées de la même manière, divergeant à un angle d'environ 120°. La distance jusqu'à l'étage inférieur est de 50 à 60 cm. Les branches principales sont alignées entre elles pour former une cime uniforme.

Les gourmands et les pousses vigoureuses en excès sont supprimés. Les pousses vigoureuses restantes du printemps précédent sont laissées en place, mais si elles deviennent gênantes, elles sont coupées à ras. Un an plus tard, une autre branche principale est plantée 40 cm au-dessus des deux branches de second rang. Ceci achève la formation de la charpente.

Couronne en forme de coupe

Dans une cime de cette forme, les branches principales émergent d'un point unique. Trois ou quatre pousses vigoureuses, disposées symétriquement par rapport à l'axe de l'arbre, sont sélectionnées pour la taille. Les jardiniers distinguent une cime classique d'une cime en coupe améliorée. Dans cette dernière, les branches charpentières sont disposées de manière compacte, mais peu espacées. Les poiriers à cime améliorée bénéficient d'une plus grande robustesse et d'une excellente aération et luminosité au sein du feuillage.

La mise en forme du poirier commence dès la première année après la plantation. On sélectionne les branches les plus vigoureuses et symétriques. La branche inférieure est placée à 50-60 cm du sol pour former le tronc. La branche supérieure doit de préférence être orientée au nord afin d'éviter que la cime ne s'étire vers le soleil. Tout ce qui se trouve au-dessus, y compris la branche principale, doit être supprimé.

Au printemps suivant, la taille est réduite au minimum. Cela favorise une croissance plus rapide du houppier et accélère la fructification. Certains jardiniers renoncent complètement à la taille, mais les jeunes arbres ont toujours des pousses qui poussent dans la mauvaise direction. Il est donc préférable de les supprimer dès le début, tandis que les branches charpentières sont très peu taillées, voire pas du tout. On y conserve deux pousses vigoureuses.

À partir de là, des branches squelettiques de second ordre se formeront. Les concurrents des chefs d'orchestre sont éliminés « sur le circuit ».

La troisième année, la plante est soigneusement inspectée afin d'évaluer la croissance de ses branches charpentières. La taille est ensuite effectuée en fonction de ces observations. Les branches principales sont raccourcies si elles sont malades ou si elles sont devenues verticales. Les branches secondaires principales sont supprimées lorsqu'elles poussent plus vite que les branches principales.

Toutes les tiges pointant vers le centre ou qui ombragent excessivement la cime sont supprimées au niveau du collet ou à deux bourgeons. Cependant, il est préférable de ne pas trop tailler : le centre de l’arbre ne doit pas être dégarni ; les pousses vigoureuses doivent y être réparties uniformément.

Sanitaire

Des soins préventifs sont prodigués pour améliorer le développement de la plante, accélérer sa croissance végétative et favoriser une fructification précoce. Durant ce processus, toutes les pousses excessives ou endommagées sont éliminées. Les branches sèches sont coupées à ras.

Leur suppression restaure le système vasculaire et stimule le développement des parties saines de l'arbre. Outre les branches endommagées, on supprime également les branches poussant vers l'intérieur ou verticalement vers le haut.

La première solution créera un ombrage supplémentaire, tandis que la seconde risque de ne pas supporter le poids des fruits et de se briser.

Soutien

Ce type de taille commence avant que la cime ne soit complètement formée. Il permet :

1. Pour accélérer la production des premiers fruits et en augmenter la quantité.
2. Améliorer le goût des fruits.
3. Augmenter la résistance au gel des arbres.
4. Facilitez l'entretien des plantes et la récolte des fruits.
5. Prévenir une croissance excessive de la couronne.
6. Permettre la libre pénétration de la lumière du soleil et des courants d'air dans la masse foliaire.
7. Éliminez du spécimen les branches malades, blessées ou qui se frottent contre lui, ce qui nuit à son développement et réduit son rendement.

Ensuite, toutes les feuilles reçoivent une quantité optimale de lumière, ce qui favorise la fructification. Si vous souhaitez limiter la croissance de l'arbre, lorsqu'il a atteint la taille appropriée, supprimez le tronc principal afin de rediriger la croissance vers une pousse latérale plus faible. Il est recommandé d'effectuer la taille d'entretien de façon saisonnière, en supprimant progressivement un petit nombre de parties végétatives. C'est la méthode la plus efficace.

Une coupe de cheveux correcte

Le poirier est un légume de jardin qui nécessite un ensoleillement abondant à tous les stades de sa croissance. Une taille de formation, ainsi qu'un entretien régulier et une désinfection appropriée, sont effectués. Ceci permet de concentrer la sève et les composés bénéfiques dans les fruits.

Cela améliore le goût et la valeur marchande du fruit. De plus, une culture appropriée du poirier limitera sa croissance en hauteur, facilitant ainsi la récolte.

Jeune arbre

La taille s'effectue l'année suivant la plantation, une fois que les jeunes plants se sont bien enracinés et sont devenus robustes. La première taille est cruciale : elle détermine la formation du tronc, des branches charpentières et de la cime.

La taille des jeunes poiriers s'effectue au printemps, lorsque la plante se redresse et possède la vigueur nécessaire pour cicatriser les dommages et résister aux maladies. De plus, raccourcir les pousses d'un quart favorise la ramification et la formation de rameaux fructifères.

poirier adulte

La règle principale lors de la taille d'un arbre fruitier est de ne pas lui nuire. Si l'arbre est gravement endommagé, il devra consacrer beaucoup d'énergie à sa guérison, ce qui entraînera une baisse du rendement et une altération de la saveur des fruits.

Une fois le poirier bien établi, les pousses internes qui ombragent excessivement la cime sont supprimées, et le tronc principal est raccourci d'un quart. De plus, la longueur des branches charpentières est limitée, elles sont taillées à la même longueur, et les branches concurrentes sont supprimées.

vieil arbre

Ce type de poire est rajeuni pour retrouver sa capacité à porter des fruits. Les fruits obtenus sont plus sains et plus juteux. C'est ainsi que les jardiniers améliorent artificiellement la qualité des fruits.

La taille de rajeunissement est nécessaire pour créer une couronne en forme de coupe avec un centre ouvert. Cela assure une bonne circulation de l'air et permet à davantage de lumière d'atteindre les feuilles, ce qui est bénéfique pour les récoltes futures.

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Le processus de rajeunissement d'un vieux poirier commence par l'éclaircissage de la cime. Les branches sèches et abîmées sont supprimées de la partie centrale. Elles sont taillées au ras du tronc, et la zone de coupe est enduite d'un produit protecteur.

Cela favorisera une cicatrisation rapide. Les jeunes pousses et le tronc sont taillés en dernier. Il est également préférable de supprimer les branches non fructifères qui poussent parallèlement au tronc, centrées sur la cime et formant un angle aigu.

suivi post-opératoire

Il est essentiel de surveiller régulièrement la santé des arbres de jardin, surtout les jeunes, avec soin et en respectant les bonnes pratiques. Après la taille de printemps, lorsque les températures restent positives et que le sol a dégelé, on bêche délicatement la terre autour du tronc afin de ne pas endommager les racines superficielles. La terre ainsi ameublie est ensuite utilisée comme paillis.

Une plante affaiblie par l'hiver a besoin d'un apport d'engrais de printemps. Après la taille, l'arbre a besoin de se fortifier pour réparer les dégâts. Il est préférable d'utiliser des engrais organiques ou minéraux sans azote. L'azote s'accumule rapidement dans les tissus poreux du poirier, ce qui altère la saveur et la texture du fruit. Avant l'apparition des premières feuilles, traitez le jardin contre les ravageurs et les maladies.

Erreurs courantes

Une erreur fréquente chez les jardiniers débutants est de ne supprimer que les branches mortes et abîmées. Cette taille repose sur la croyance que les dégâts ne s'aggraveront pas. Il faut pourtant couper la pousse jusqu'au premier bourgeon sain. Une autre erreur consiste à trop serrer la souche. Des branches trop rapprochées risquent de se frotter les unes contre les autres sous l'effet du vent.

La taille au bourgeon est une opération complexe qui peut s'avérer difficile pour les jardiniers débutants. Ces derniers commettent souvent des erreurs, comme laisser une souche trop importante, tailler excessivement la base ou couper la branche en biais. L'utilisation d'un outil émoussé ou sale constitue une autre erreur de technique. Un outil émoussé ou sale laissera des sillons profonds ou des bavures dans la coupe, ce qui peut entraîner la pourriture. Les outils sales peuvent également provoquer des infections fongiques au niveau de la coupe.